隨著2021的到來，被譽為“最嚴限塑令”《關于進一步加強塑料污染治理的意見》正式進入實施階段。含有塑料微珠的日化產品將不被允許生產，而緊接著也會被禁止銷售。美妝行業也將會經歷一段時間的轉型陣痛，可持續的理念再度成為行業中聚焦的熱點。

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美妝行業由于外包裝的污染問題，一直都為環保人士所詬病。根據Euromonitor的數據，2019年美國的美容和個人護理行業產生了近800萬單位的硬質塑料廢料。而艾倫·麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）數據中顯示，歐萊雅集團在2019年生產了13.7萬多噸塑料包裝，聯合利華則生產了70萬噸。與此同時，根據《尼爾森全球企業可持續發展報告》，全球66％的消費者表示，他們愿意為可持續和透明的品牌支付更多費用，消費者對于環境的認識也在提升。

毫無疑問，對于美妝行業而言，無論是消費者還是產業鏈的上下游都需要對可持續給予更為深刻的關注。各大品牌在外包裝上的努力已經不是重大的新聞，而美妝行業中的各家原料商也在為可持續做著各自的努力。為此，聚美麗采訪了贏創、帝斯曼和陶氏的相關負責人就可持續這一問題展開深入的探討。

原料供應商在可持續的問題上做了哪些努力？

可持續本身就是一個巨大的課題，因此原料企業通常會建立一套自身的標準對可持續做出定義。贏創在這方面很早就開始已經進行，贏創相關負責人向聚美麗介紹了CAREtain Toolbox，這是一個動態且不斷發展的可持續指標衡量系統。

該系統囊括了可持續性發展評估相關的最重要方面，包括化妝品原料的采購、加工生產及應用等。所涵蓋的內容類別有RSPO 認證、生物降解能力、COSMOS認證、素食主義與溯源等。通過CAREtain Toolbox，客戶可以按照最關心的可持續性指標篩選贏創的產品組合，以選出最符合要求的原料。贏創致力于打造產品信息透明化，令其產品與原材料走向可持續發展前沿，并為客戶提供相關指導與措施，助他們開發最優化的環保產品。

CAREtain Toolbox

同樣，帝斯曼也有對于可持續原料的標準。在2019年推出帝斯曼可持續影動卡(DSM Sustainability Imp’Act Card)，是以單個原料為基礎，從四個不同維度（環境影響、供應鏈、身份認證、社區貢獻）給出與可持續相關的一個事實數據。目前在帝斯曼的體系中已有20個左右的原料擁有了自己的“影動卡”，且在持續增加中。

帝斯曼可持續影動卡

從原料研發層面來看，目前以可持續為目標的原料基本已經成為各大原料公司的共同標準。例如：

德國的化學品分銷公司BRENNTAG發現了用于改善化妝品膚感的粉末狀原料YuraQ。對于化妝品而言膚感是其測評中的重要一環，部分消費者通過這些反饋判斷對于產品的接受程度和質量的感知程度。但是目前膚感的原料是以塑料和樹脂衍生物為主，這些原料造成的生物降解問題和環境聚集問題與現如今提倡的可持續理念背道而馳。

YuraQ是從野生棕櫚樹中獲得，研磨成細而光滑的粉末后就是白色。YuraQ粉末在皮膚上的感官分析，粒徑為15μm和28μm，濃度為10％的乳液中呈游離粉末形式。而且在乳液中的分析清楚地表明了YuraQ粉末對整體性能的貢獻，對于其中的多項性能都有改善。

PMMA與10% 不同粒徑YuraQ乳液的比較

贏創在去年也開發了可再生的增稠劑TEGO Remo 95 MB，該原料具有良好的生物可降解性。根據ISO 16128計算其天然來源指數Ino=1，天然指數In=0.05，已經通過COSMOS認證和RSPO認證，并且在實現增稠的功能基礎上仍可以提供良好的潤膚特性和極佳的膚感。

帝斯曼于去年新推出了原料TILAMAR PDO with NOOVISTA，加持了生物科技的一款且非轉基因的丙二醇，是以可持續發展為立足根本所帶來的一款產品。帝斯曼相關負責人表示，在防曬領域，他們去年也升級了防曬計算器為“生態版本”，除了可以計算SPF值、藍光防護值等基本的防曬相關指數外，還非常直觀地給出了一個生態指數標簽，幫助客戶能在項目建立初期就關注到防曬劑的生態影響，進行一定的調整，從而最終滿足消費者在生態友型好防曬產品上的期待。

原料公司在這方面的努力，還有例如Solvay索爾維集團，在未來的15年間，整個環戊酮生產將僅依靠綠色生物甲烷氣。

陶氏也同樣擁有多項可持續原料，這里簡單介紹DOWSIL EL TIPS 有機硅彈性體混合物，一款新型的硅彈性體, 其中的載體來源于天然糖類，有Ecocert認證并且可固有生物降解，該產品可以支持設計92%到96%天然含量的護膚配方，并且延續了硅彈性體特有的膚感。

SunSpheresTM BIO防曬增效劑：SunSpheresTM BIO天然防曬增效劑 (INCI: Microcrystalline Cellulose) 可在各類防曬產品中有效增強防曬劑的效率。該產品的天然指數為0.97 (在ISO16128標準體系下)，該款微晶纖維素產品對有機和無機防曬劑均有效，其中的纖維素來源于FSC（Forest Stewardship Council）認證的木漿。除了可以提高配方中防曬劑的使用效率（更加環保）之外，它還可以提升配方的使用感受，減少防曬劑對皮膚的刺激，以及支持天然配方體系。

除了研發可持續原料，對于美妝產品的劑型也在實現可持續的理念。英國的香水公司CPL Aromas研發的固體基質香水，其產品設計實現了零塑料應用以及減小大量的水消耗，兼具占用空間較小的優點，有效提高運輸和攜帶。

除了研發端的努力，各大品牌也在不斷踐行可持續美妝的目標，例如LaMer海藍之謎通過蔚藍之心海洋基金會的慈善捐款，為海洋的保護貢獻力量。Aesop貫徹自身的純凈護膚理念，嘗試重復灌裝的產品。Kiehl‘s科顏氏一直在進行的減塑目標，通過PCR塑料回收實現瓶身的生產。

圖片來源維基百科

目前，產品外包裝的可持續改進一直是品牌著重發展的方向，各大美妝巨頭，歐萊雅、資生堂等等都已經進行各項努力，讀者可以參考聚美麗此前的文章《國內冒出多個可持續新銳品牌，可持續的春天到來了？》一文，在此就不再詳細敘述。

從各家品牌的選擇來看，玻璃和鋁是比較大眾的包裝選擇，但是存在各自的問題。鋁有時需要涂層以免與產品配方發生化學反應。可回收的PCR塑料可以有效延長塑料產品的使用壽命，但究其本質仍然屬于一次性用品。而由甘蔗或藻類副產品制成的生物塑料則需要專門的設備進行回收。

而且最主要的是這些材料都會帶來成本的大幅增加，PCR產品的價格可能高出15％。一些主打可持續的新銳品牌在面對高成本時也有自身的解決方案，可以通過成本分攤的方式獲得一個環保的外包裝，但是同時也會帶來包裝類似的情況，造成自身產品的獨特性不足的缺點。也就是說成本問題將會是無法繞過的問題。

可持續帶來的成本上升帶來哪些影響?

針對這個問題，其實各家的觀點都相對一致，成本和價格的提升相對于環境而言是有價值的。

贏創認為在符合可持續指標必然對產品開發過程有了很多要求，包括原料源頭，工藝，做相關認證等，肯定是會對成本產生影響的，但是這些增加的成本卻大大減少了對自然帶來的破壞和解決環境問題所耗費的資源，從整個價值鏈來看是有意義的。

帝斯曼表示可持續發展其實是一個非常大的課題或者說范圍，如果落實到產品生產上，更多會去看通過優化的生產工藝來減少對環境的影響，比如碳排放、廢水的回收利用、能耗節省等。這些確實是需要一定的投入的。

陶氏相關負責人則認為對于某些新原料，在應用的初期，生產規模較小的情況下，生產成本可能會有所提高，但品牌商也能因為率先應用新材料，搶占市場先機，在消費者端得到認可及回報。

但針對價格，還會帶來一個需要思考的問題，消費者愿意做和選擇做之間的區別。每日經濟新聞曾對這一問題進行調研。對于時尚產業，《Harvard Business Review》2019年的一項調查顯示，65%的人表示愿意以可持續的角度進行購買商品的行為，但現實是，只有26%的消費者真的做到了可持續。

而且將這個問題放在國內市場，會更加明顯。對于一二線城市，例如上海，自2019年起最早實施垃圾分類，對于環保理念的宣傳也更為重視，消費者或許會為了可持續發展的理念支付更多的金錢。但當市場逐漸下沉，對于許多地方而言垃圾分類都還未處于起步階段，為可持續發展支付更是勉為其難。

對消費者而言，“功效性”的宣傳遠遠比“可持續”來得更有吸引力，畢竟前者的受益對象是自己，而后者的收益對象則是環境。如何選擇對于大多數消費者而言根本不需要考慮，以消費端來看，耶魯大學經濟學家Ravi Dhar認為“消費者為可持續產品支付的價格毫無疑問是有限的。即使消費者清楚地了解到哪件產品是對環境有益的，但當真正購買的時候，‘可持續’充其量只是其中一個被考慮的因素。”

只有大多數民眾認可可持續的理念，美妝行業的努力才會被廣大消費者所接受。歐洲是最認可且最踐行可持續理念的區域，這些體現在方方面面。記者現在在法國，當我還在看著0.1557歐元每度的電費賬單肝顫時，在我身邊許多法國同學愿意支付更高電費價格使用新型能源。正是他們絕大多數民眾對于環保的積極態度，加之歐美政府已經將理念逐步將方式向立法過渡，這樣才能實現當前的情況，這條路對于國內而言還需要很長的路要走。

不過就像文章開頭說到，國內最嚴的限塑令已經啟動，就如同陶氏在研究中外消費者市場得出的結論，中國市場和國際市場的差異在逐漸縮小，特別是國內電商和社交媒體的發展，讓中國消費者對國外可持續發展的趨勢有了越來越多和深入的了解。

但是可持續發展的趨勢在中國有不一樣的一些特點，比如中國的消費者相對更加理性和專業，總體來說對產品的安全性和功能性的訴求大過于對植物天然來源的一些宣稱的追求。這些無疑都是積極的方向。